1 L'Alimentation des poissons :

• Le choix, la variété et la régularité des distributions de nourriture sont les bases de la réussite de l'acclimatation et de la reproduction de la plupart des poissons d'aquarium.
  

• Certains amateurs alimentent leurs poissons à peu prés exclusivement avec des paillettes ou des granulés industrielles. Cette solution, commode pour les citadins, peut à la longue se révéler préjudiciables pour le bien être des poissons de l'aquarium. L'utilisation de paillettes doit être réservée aux jours de pénurie en aliments frais ou en proies vivantes.
  

• Dans les nourritures fraîches sont inclus les aliments crus ou cuits, ainsi que ceux que l'on congèle. La chair des coquillages, et surtoutcelle de moules, est très utilisée pour nourrir les poissons d'eau douce, mais aussi tous les poissons coralliens.
  

• Celle-ci apporte une variante dans les menus. Elle est surtout utilisée dans les bacs marins. Le merlan, le lieu, la morue a une chair ferme, peu grasse, qui doit être présentée hachée aux poissons.
  

• Ils sont excellents pour alimenter les alevins et les espèces de petites tailles. Les oeufs placés sous l'abdomen des crevettes sont particulièrement recherchés par les poissons coraliens comme les amphiprion, alors que les crevettes entières sont mangés par les Pterois.
  

• Le coeur de boeuf est bien accepté par de nombreux poissons d'eau douce et d'eau de mer. Le coeur, découpe en fines lamelles, doit être préalablement rincé, avant toute distribution. Il offre l'avantage de pouvoir être présentée en différentes dimensions.
  

• C'est l'alimentation de base des poissons de mer comme les acanthurides et de nombreuses espèces qui vivent sur le fond dans les aquariums d'eau douce.On distribue donc fréquemment des feuilles de salade tendre ou des épinards hachés, crus ou ébouillantés. Les feuilles offertes crues doivent être soigneusement rincée pour enlever toute trace de produits chimiques.
  

• Ce type d'alimentation favorise le déclenchement de la reproduction puisque, en plus de leur haute valeur nutritive et énergétique, les larves d'insectes contiennes des substances stimulantes qui influent sur les cellules reproductrices des poissons. Les larves blanches se rencontrent dans les eaux stagnantes des mares et des étangs. Les Larves noires se récoltent dans les eaux particulièrement polluées où elles se rencontrent en colonies importantes. Les larves rouges, plus connues sous le nom de vers de vase, sont les larves aquatiques d'un petit insecte ailé.
  

• Ce sont de petits vers aquatiques qui fréquentent eux aussi les cours d'eau stagnante. Avant leur distribution, il faut faire dégorger plusieurs jours dans un récipient contenant de l'eau courante. Ces vers, très appréciés par nos pensionnaires, sont les hôtes de bactéries pathogènes dangereuses.
  

• Ce sont de minuscules crustacés de 1.5 à 4 mm de long que l'on prélève notamment dans les fosses et les mares riches en matières organiques.Ces animaux constituent une des proies favorites des poissons carnivores.
  

• Petits crustacés du zooplancton, ils sont souvent recueillis dans le filet avec les daphnies. Il mesure de 1 à 5 mm de long, et sont aussi très appréciés.
  

• Ce sont de petit crustacé d'eau douce dont la conservation et la reproduction sont faciles. La seule restriction concerne leur taille. Elle limite leur emploi aux pensionnaires munis d'une grande bouche.
  

• Ce type de nutrition est trés pratique puisqu'il s'agit d'un compromis (chose due) entre les autres types d'aliments par sa diversité.
  

• Le volume relativement restreint d'un aquarium, comparé à l'espace vital dont les poissons disposent en liberté, constitue un lieu idéal pour le développement d'infections et d'épidémie.
  

• Le passage d'un poisson de l'aquarium de quarantaine, relativement froid, au bac d'ensemble, légèrement plus chaud, peut provoquer une hémolyse. Les globules rouges sont en partie détruits, il en résulte une anémie souvent irrémédiable. Les poissons tropicaux supportent assez bien une variation très progressive de la température, en hausse ou en baisse, à condition qu'elle ne soit jamais brutale. Toutefois, le maintien d'un poisson à une température plus basse que elle de son habitat d'origine provoque des troubles sérieux, et même si cette baisse est très progressive, le poisson présente une nage ralentie et louvoyante nommée " Shimmy ". Son comportement se modifie, sa peau pâlit, ses nageoires restent collées au corps, il se dandine sur place. A l'inverse, une élévation trop brusque de la température provoque des troubles respiratoires. L'oxygène dissous devenant beaucoup plus rare, le poisson vient piper l'air atmosphérique à la surface de l'eau.
  

• Outre une augmentation excessive de la température, plusieurs causes sont à l'origine d'une carence en oxygène dissous. Parmi celles-ci, citons : le surpeuplement; un éclairage de mauvaise qualité ou trop faible, qui engendre un ralentissement dans le processus de photosynthèse des plantes ; enfin, une absorption massive oxygène due au développement de colonies bactériennes aérobies s'il y a une accumulation importante de déchets organiques. Dans ce dernier cas, les remèdes sont simples et efficaces : aspiration des résidus alimentaires excédentaires et remplacement de l'eau évacuée par une eau " neuve" et tempérée, ainsi que mise en fonctionnement d'une ou plusieurs pompes à air munies de diffuseurs neufs.
  

• Une nourriture insuffisante, inadéquate, sans proie vivante, engendre des troubles digestifs graves. La fourniture unique de produits secs, paillette, tubifex ou daphnies lyophilisé, conduit les poissons a des carences en vitamines et vers rachitisme. A l'inverse, une alimentation trop riche et surabondante engendre une inflammation de l'intestin, puis une perte d'appétit. Les aliments gras ou trop sucrés provoquent l'accumulation de graisses dans les tissus. Les poissons deviennent mous, apathique, incapables de se reproduire.
  

• Nous avons déjà signale l'importance de la charge en poissons en regard de la quantité d'oxygène dissous, disponible pour les pensionnaires du bac. Mais le surpeuplement est aussi responsable de certaines formes de rachitisme. Dans un bac trop peuple, les sujets de grande taille inhibent la croissance des sujets juvéniles.
  

• D'autres troubles sont cause par l'emploi de produits toxiques. Les médicaments employés a des doses erronés, des métaux oxydes comme le cuivre ou le zinc, peuvent entraîner la mort de toute la faune de l'aquarium. L'usage d'insecticides, d'encaustiques ou de bombes désodorisantes est également a proscrire. Les pompes à air aspirent toutes ces vapeurs et les diffusent dans le bac a faible dose. Les poissons expulsent aussi des matières nocives comme l'ammoniac. Cette substance toxique n'est pas arrête par les filtres mécaniques et son accumulation provoque une ulcération de la peau, des démangeaisons, des lésions cutanées au niveau des branchies qui conduisent a l'asphyxie. Il faut absolument éliminer cet excès d'ammoniac avant que les troubles ne soient devenus irréversibles. Un changement d'eau a intervalle régulier, mais surtout le développement de colonies bactérienne nitrifiante, sont les meilleurs remèdes.
  

• Les points blancs ou ( Ichthyophthirius multifilis ).Maladie cryptogamique fréquente et contagieuse qui se caractérise par la présence de points blancs brillants sur les nageoires. Les vivipares (en particulier le black molly, et le xipho) ainsi que le Botia Macrantha et le Metynnis y sont particulièrement sensibles.Le moyen de traitement : Commencez par augmenter la température en passant a 28 à 30 °C. Incorporez une cuillerée a soupe de bleu de méthylène (colubleu) a raison de 200 litres d'eau, toutes les 48 heures jusqu'à la disparition des points blancs. Il existe aussi des médicaments dans le commerce, très efficaces si l'on respecte bien les doses et les conditions d'emploi préconisé par le fabricant.

• Lorsqu'un poisson a subi de trop forts écarts de température, il peut présenter une décoloration des nageoires qui se détachent ensuite en minuscules lambeaux comme une sorte de lèpre. Il peut aussi s'agir d'une mauvaise manipulation, le mucus naturel du corps ayant été enlevé, la maladie a le champ libre pour se développer.Le moyen de traitement : Changer totalement l'eau de l'aquarium, isolez le poisson ( il faut prendre la maladie très tôt ). Utilisez un médicaments spécifiques du commerce

• Maladie cryptogamique qui se manifeste par l'apparition de points blancs veloutes, surtout au niveau de la bouche et des nageoires.Le moyen de traitement : Isolez le sujets atteint et badigeonnez-le de mercurochrome avec un petit pinceau. Il existe aussi des médicaments spécifiques.

• Les escargots sont les seuls véritables parasites des plantes aquatiques qui puissent être traites efficacement sans nuire aux poissons. Les escargots sont généralement introduits sous forme d'oeufs minuscules déposés sur le feuillage des nouvelles plantes. On les voit apparaître après quinze ou vingt jours, d'abord en petite quantité, puis en très grand nombre, leur reproduction étant rapide. Ils grignotent les feuilles, ce qui provoque un arrêt de la végétation et la mort de la plante. Les espèces a feuillage tendre sont les plus sensibles.Le moyen de traitement : Il existe des produits anti-escargots qu'il faut doser avec précision en fonction du volume réel de l'eau contenue dans l'aquarium. Pensez aussi a introduire des Botia qui sont de grands consommateurs de gasteropodes.

• C'est une maladie dont les origines sont diverses, qui est souvent déroutante et spectaculaire. Trois causes peuvent en être responsables : une prolifération bactérienne ou parasitaire causée par de mauvaise conditions d'élevage ou enfin un dérèglement physiologique du a des carences d'origine alimentaire. Les poissons, sauf les requins et les poisson-lune, ne possède ni paupière ni glandes lacrymales. Cette absence de protection expose l'oeil a des agressions microbiennes consécutives a des blessures survenues lors de combats intra- ou interspecifiques, ou encore de heurts sur des objets coupants. L'infection qui s'ensuit provoque le gonflement très net du globe oculaire. Cette maladie se rencontre aussi bien chez les espèces d'eau douce que chez celles d'eau de mer. Chez ces dernières, il est d'ailleurs très fréquents de constater que les individus belliqueux et territoriaux qui se pourchassent choisissent les yeux comme cible. Une blessure en cet endroit fragile s'infecte et conduit a une exophtalmie. Les exophtalmies sont fréquentes dans un aquarium mal équilibre ou les déchets s'accumulent de façon excessive et dans lequel les changement d'eau sont rares ou, au contraire trop fréquents. De même, les variations de ph ou de salinité peuvent contribuer a l'apparition de cette grave maladie. Une degeneresence causée par une alimentation pauvre en vitamines et mal équilibrée peut provoquer un gonflement du ventre et faire apparaître les globes oculaires très saillant. Dans l'hypothèse d'une origine microbienne, un traitement aux antibiotiques parait le mieux adapte. Il est préférable, pour éviter de traiter l'ensemble des occupant de l'aquarium, d'isoler le poisson parasite et de le soigner dans un bac spécifique. En revanche, si l'origine provient du milieu, des corrections physico-chimiques de l'ensemble de l'aquarium s'imposent. Un siphonnage régulier des déchets organiques reposant sur le fond, suivi d'un apport d'eau neuve, peut améliorer le bien être des pensionnaires. Enfin, la distribution régulière de proies vivantes résout aussi une grande partie du problème physiologique.

• C'est un parasite interne qui serait transmis par les daphnies vivantes. Il est extrêmement contagieux et dangereux, et a ce jour aucun remède efficace ne peut stopper son développement. Les symptômes sont les suivants : vacillement, bonds en avant, écailles légèrement hérissés, présence de petits tubercules jaunes dans tous les organes, souvent dans les reins et les parois des ovaires. Il est a noter que ce parasite s'attaque particulièrement aux scalaires, macropodes, et aux queue de voiles.

• Cette affection, encore nommée maladie des néons et des tétras, entraîne une décoloration des téguments et la formation de calculs qui bloquent le fonctionnement des reins. Extérieurement, on note l'apparition de taches gris blanc sur le corps. Il n'existe aucun traitement vraiment efficace.

• Le phénomène de la reproduction constitue sûrement un des aspects les plus passionnants pour l'aquariophile. Ses modalités en sont très variées et quelquefois spécifiques à certaines familles, comme nous le verrons. Toutefois, il n'est pas question dans ce chapitre de les étudier en détails. Nous nous borderons à préciser la différence fondamentale de la ponte des espèces ovipares et ovovivipares, les caractéristiques du frai des ovipares et enfin l'aspect plus ou moins délicat de l'élevage des jeunes.

• Les oeufs, pondus et fécondés dans l'eau, y poursuivent leur développement jusqu'à éclosion. C'est le mode de reproduction le plus courant. Les principaux poissons ovipares appartiennent aux familles suivantes : anabatidés, Characidés, Cichlidés et Cyprinidés.

• Les oeufs maintenus dans les vois génitales de la femelle subissent une fécondation interne. Les jeunesnaissent entièrement développés. Mais, contrairement à la viviparité, à aucun moment l'embryon n'est relié au système sanguin de sa mère. Il s'alimente uniquement à partir des réserves accumulées dans les oeufs. Chez les poissons ovovivipares, la distinction des sexes est aisée puisque la nageoire anale du mâle est modifiée en un gonopode qui permet la fécondation interne. Les mâles ovovivipares sont très ardents sexuellement et passent une grande partie de leur temps à poursuivre assidûment la femelle. En conséquence, il est souhaitable d'élever ensemble plusieurs femelles avec un seul mâle, d'autant plus qu'une seule fécondation peut engendrer trois à quatre portées. Les principaux poissons ovovivipares appartiennent a la famille des Cyprinodontidés, dont les plus connus sont les Guppies.

• Les oeufs non adhésifs : Les oeufs non collants, comme ceux des danios, tombent sur le fond de l'aquarium. Afin qu'ils s'échappent, a la voracité des parents, il suffit d'étaler une couche de billes sur le fond de l'aquarium. Les oeufs, très petits, se placent dans les interstices entre les billes.
• Les oeufs adhésifs : Ils sont colles a un support avant d'être fécondés. De nombreux Cichlidés se reproduisent de cette façon. Dans la plupart des cas, il s'agit d'espèces qui prennent grand soin de leur progéniture. Parfois, les oeufs sont déposés dans une cuvette creuses dans le sable. Ce nid est soigneusement gardé par l'un des partenaires ou par le couple. Certaines espèces de poissons établissent leur frayère dans une cavité rocheuse ou dans une fissure. On peut aisément recréer ces conditions naturelles de vie en déposant un pot de fleurs dans l'aquarium de reproduction. D'autre poisson rassemblent leur frai dans leur cavité buccale. L'incubation s'y poursuit a l'abri de tout prédateur.

• Les poissons respirent, se nourrissent et produisent des déchets qu'il faut éliminer ou transformer pour les rendre assimilables par les plantes. C'est le premier but de la filtration mécanique. Le second objectif est de maintenir la limpidité de l'eau, de la débarrasser des matières en suspension, débris végétaux, déchets animaux ou particules alimentaires. Une eau cristalline laisse mieux pénètrent la lumière, et l'aquarium, plus lumineux, devient nettement plus attrayant.

• Le filtre intérieur le plus simple est le filtre sous sable. On distingue, dans ce cas, le sable de l'aquarium comme élément de filtration. Une pompe à air, reliée à un diffuseur, produit un courant de bulles d'air qui entraîne dans son flux ascendant une colonne d'eau canalisée dans un tube en plastique, dont le diamètre et la hauteur sont adaptés au volume de l'aquarium et à la puissance de l'aérateur. Les bulles ainsi canalisées réalisent un pompage qui oblige l'eau à traverser en permanence la couche de sable. Plusieurs types de fabrications peuvent être envisagés, mais il faut retenir que les solutions simples sont souvent les plus fiables et les plus efficaces. Le second type de filtre intérieur est composé d'une cloison verticale qui forme une cuve située à droite ou à gauche de l'aquarium. Dans cette cuve sont placée différentes couches de matières filtrantes, et l'eau est véhiculée par un exhausteur ou par une pompe à eau électrique.

• L'utilisation de filtres extérieur est recommandée pour assurer la clarté des bacs de grand volume. Le filtre extérieur est composé d'une cuve, en verre collé, compartimentée verticalement ou horizontalement. Cette cuve peut être accrochée aux parois de l'aquarium ou posée à proximité, selon la place disponible et le volume d'eau à filtrer. L'eau chargée de déchets est véhiculée par un ou plusieurs siphons dans le premier compartiment du filtre, appelé cuve de décantation. Les grosses particules se déposent au fond de ce compartiment et, après passage sur les différentes masses filtrantes, l'eau est rejetée dans l'aquarium par un exhausteur fortement alimenté en air, ou par l'intermédiaire d'une puissante pompe à eau électrique.

• Elle consiste a se servir du sable comme masse filtrante. Le filtre sous sable se présente sous la forme d'une plaque perforée, équipée d'une cheminée d'évacuation. On dépose du sable de quartz sur cette plaque et on introduit un diffuseur d'air dans la cheminée. Les bulles, en s'échappant, créent un appel d'eau à travers le sable qui retient alors les impuretés (déchets organiques). Ces déchets sont, pour la plupart, transformés en sels minéraux par les plantes. Cette technique a l'avantage d'être une méthode naturelle d'épuration d'eau. Elle est simple et le matériel est peu encombrant. C'est aussi le système le meilleur marche pour une bonne base de départ qui, dans bien des cas, devra être complète par un filtre électrique. Le défaut majeur du filtre sous sable, c'est le tassement progressif du sable, d'ou des difficultés de croissance pour les plantes.

• Une variante du filtre extérieur est proposee avec le filtre gouttière, qui offre des possibilités d'épuration biologique non négligeables. Une pompe a eau ou un exhausteur refoule l'eau dans une sorte de gouttière en plastique placée au dessus de l'aquarium. Cette gouttière, percée d'une multitude de petits trous et garnie de fibres synthétiques ou de sable, filtre l'eau et la laisse retomber par gravite, sous forme de pluie fine, dans l'aquarium. Ce filtre biologique est place a proximité de la galerie d'éclairage et bénéficie d'un puissant éclairement. C'est un endroit privilégie pour assurer le développement des algues vertes, des mousses ou des lentilles d'eau. Apres une première épuration par le passage dans la cuve d'un filtre mécanique, l'eau traverse cette chambre biologique, et élimine une partie des sels minéraux qui sont absorbes par les végétaux cultives dans la gouttière. Un autre filtre biologique très efficace est le filtre verticale a algues, surtout utilise en eau de mer. Le principe est simple : une cuve de filtration est adossée a extérieur de l'aquarium. Cette cuve compartimente reçoit d'abord les masses filtrantes, puis un support a algue vertical, place a l'arrière. Sur ce support, fortement éclairé, se développe une couche d'algues vertes très importante qui absorbe les sels minéraux dissous notamment les nitrates. Ce système contribue a une d'auto epuration partielle du milieu. La filtration en eau de mer poursuit les mêmes buts que celle réalisée en eau douce, et les techniques utilises pour les aquariums dulçaquicoles sont parfaitement applicables dans un bac marin. Toutefois, le rendement doit être nettement amélioré, de quatre a cinq fois le volume de l'aquarium par heure. La filtration, très puissante, est un facteur capital pour acclimater et élever les poisson coralliens souvent délicats.

• En eau douce, l'élément filtrant le plus employé est la laine synthétique, fibreuses, nommée laine de perlon. Surtout, n'employer jamais de laine de verre dont les fines particules empoisonnerait l'eau de l'aquarium. Des stratification de gravier et de sable sont aussi couramment utilises. Certains aquariophiles installent un lit de charbon actif dans leur filtres. Le rôle de cet élément filtrant est intéressant puisqu'il absorbe les gaz issus de la fermentation. Malheureusement, cette filtration chimique perd rapidement son efficacité et doit être remplacée régulièrement. Si vous désirer acclimater et élever correctement des Characides ou d'autres poissons réclamant un milieu plus acide, vous avez la possibilité de placer dans le filtre une poche de tissu remplie de tourbe spéciale, qu'il soit intérieur ou extérieur. Le passage incessant de l'eau sur la tourbe aura pour effet d'acidifier le milieu en maintenant un Ph a une valeur inférieur a 7.

• Oublions tout cela et reprenons depuis le début. Avant de s'intéresser a la faune et a la flore peuplant nos étangs, lacs, fleuves, ou océans, il s'avère indispensable de posséder quelques notions concernant les qualités physico-chimiques de l'eau. A plus forte raison lorsqu'on désire élever des poissons en aquarium. Le symbole chimique de l'eau est H2O. Qu'est-cela signifie ? Tout simplement que la molécule composant l'eau est formée de deux atomes d'hydrogène et unatome d'oxygène. Tout serait dit ou presque, si l'eau ne possédait les extraordinaires propriétés de dissolution que nous lui connaissons. C'est ainsi, qu'elle se charge de divers éléments lorsqu'elle travers l'atmosphère sous forme de gouttelettes de pluies. Ce phénomène est encore plus important lorsqu'arrivée sur terre, elle ruisselle sur des sols imperméables ou traverse des sols perméables. Un phénomène de lessivagedes sels minéraux, d'acides minéraux et des acides organiques va plus ou moins acidifier naturellement l'eau. Chaque atmosphère et chaque sol possédant sa nature propre et sa composition chimique, on obtient de ce fait des eaux pressentant des caractéristique physico-chimiques totalement différentes selon les lieux. C'est ainsi qu'une eau peut être calcaire, douce,acide, alcaline, chargée en minéraux et oligo-élément a des teneurs plus ou moins élevés. Parmi toutes c'est caractéristiques, celles qui vont réellement influencer le monde aquatique sont la dureté totale ou autrement dit le TH.; l'acidité ou l'alcalinité plus connus sous le terme de pH.

• Eau Calcium ( Mg/I) ( Ca) Magnésium (Mg/I) TH

  Sélection

  U 3.91.51.6

  Stock 3.81.71.6

  Carrefour 4.31.51.7

  Volvic 9.96.15

  Casino 501217.4

  Valvert 67.62.117.8

  Continent 631019.9

  Cora 641120.5

  Cristalline 755.320.9

  Evian 782429.3

  Aix-Les-Bains 62632.2

  Thonon 103.216.132.4

  Saint-Amand1764662.9

  Vittel 20236653

  Contrex 46784151.2

  Hepar 555110183.

• Toutes les eaux que nous buvons ou dont nous nous servons pour divers usages ne se ressemblent pas. Seln leurs lieux de provenance et les sols qu'elles ont traverses, elle se charge de minéraux a des teneurs variables. L'eau des lacs et rivière possède un taux de minéralisation compris entre 0 et 0.5 g de sels divers par litre. A titre de comparaison, l'eau de mer en contient 35 g /Litre. Pour connaître les caractéristiques d'une eau, il est possible d'obtenir a la mairie de chaque ville les analyse chimique de l'eau fournie par les réseaux de distribution. Celles-ci sont de deux ordres : bactériologique et chimique. C'est l'analyse chimique qui nous intéresse plus particulièrement. Elle restitue, entre autres, trois données que vous aller exploiter pour la maintenance de vos bacs : le TH ou dureté totale Le T.A.C ou titre alcalimetrique complet La concentration en nitrates. Elle se mesurent aussi facilement a l'aide d'indicateur a changement de couleur que vous trouver cher votre revendeur. Vérifier la fiabilité de ce test en effectuant un dosage sur une eau minéral vendu en bouteille plastique et dont les diffèrent paramètres sont obligatoirement indique sur l'étiquette. Si vous obtenez un résultat, diffèrent de ceux portes sur l'étiquette, c'est généralement que le dosage a été mal effectue ou que le test est trop vieux.

• C'est la quantité globale de sels de calcium de magnésium ainsi que leurs combinaisons contenues dans un litres d'eau. En règle générale, la quantité de calciums est de 3 à 10 fois supérieur a celle de magnésium.Elle s'exprime, en France en f° TH. Cette unité de mesure n'est pas normalisée et l'on rencontrera des symboles différents selon des pays. Quand on traite du sujet de la dureté, les termes de dureté temporaire ou de dureté permanente apparaissent quelque fois. Tout le monde a pu en faire l'expérience, lorsque de l'eau est portée a ébullition, le calcium précipite en partie et se dépose. C'est la formation de tartre que l'on retrouve dans les récipient ménager ou tuyauterie. Un phénomène identique peut s'observer dans un aquarium a proximité de la résistance chauffante. Une partie du calcium contenu dans l'eau se dépose sous l'action de la chaleur. On obtient alors plusieurs types de dureté. La dureté temporaire est la quantité de sels de calcium qui disparaît sous l'effet de la chaleur. La dureté permanente est la quantité de sel de calcium restant dissous dans l'eau après l'action de la chaleur. LA dureté totale ou TH et le résultat de l'addition de la dureté permanente et de la dureté temporaire. Lorsque vous aurez pris connaissance de la dureté totale de votre eau, vous pourrez déterminer la catégorie dans laquelle elle se situe : TH compris entre 0 et 5 °f : eau très douce TH compris entre 6 et 10 °f : eau douce TH compris entre 11 et 15 °f : eau moyennement dure TH compris entre 16 et 30 °f : eau dure TH supérieur a 30 °f :eau très dure

• Si l'eau du robinet a un TH trop élevé (au -dessus de 30 °f de TH, elle est impropre a la consommation excepte si elle a des propriétés déclarées minérales). Vous pouvez l'adoucir de plusieurs manières : La première, pour ceux qui ont la chance de posséder un jardin, c'est de recueillir de l'eau de pluie dans un récipient en plastique, celui-ci ayant la propriété d'être absolument neutre. Si vous habiter dans un lieu situer près d'une usine, éviter de récupérer cette eau, car elle sera polluée En fait l'idéal est d'habiter a la campagne au milieu d'un champ. La deuxième méthode consiste a utiliser un demineralisateur a résine echangeuse d'ions, appelé plus fréquemment adoucisseur, pour obtenir de l'eau bidistiller. Dans le langage courant, on parle alors d'eau déminéralisée. La troisième méthode consiste a utiliser de l'eau de consommation très faiblement minéralisée vendue en bouteille plastique. Les eaux Volvic possèdent un TH de 5.2 °f et celle de charlier, un TH inférieur a 1°f La quatrième méthode réside a l'utilisation d'un osomseur. Cette eau n'est pas chimiquement pure que de l'eau déminéralisée mais est elle bacteriologiquement pure.

• Si au contraire l'eau de votre robinet s'avère trop douce, vous pouvez augmenter le dégrée de dureté en introduisant dans votre bac une roche calcaire comme décor ou bien en incorporant des matériaux calcaires dans le substrat et dans la filtration. Attention il est plus facile d'augmenter le TH que de le baisser.

• Bien équipé, un aquarium fonctionne quasiment en autarcie, mais il faut quand même un minimum d'entretien, ne serait-ce que l'observation du comportement de ses habitants.

• Elle doit, de préférence, être quotidienne bien qu'un jour de jeune par semaine ne soit absolument pas gênant. Faites, si possible, varier les aliments en alternant les paillettes, le congelé, la nourriture végétale, etc. Si vous donner la nourriture, a heures régulières, vous aurez, après quelques jours, l'heureuse surprise de voir les poissons se rassembler dans l'attente du repas. Une bonne occasion pour observer leur comportement. Il est préférable de mettre un peu de nourriture et de vérifier qu'elle est entièrement consommée plutôt que de laisser tomber beaucoup de déchets au sol qui, inévitablement, pollueraient l'aquarium. L'idéal s'est arrivé a ce que toute la nourriture soit consommée avant de toucher le sol.

• C'est une opération a renouvelé environ tous les quinze jours. Elle s'effectue a l'aide d'un aspirateur qui peut s'adapter sur la pompe a air. L'appareil est muni d'une crépine qui empêche d'avaler le sable. Il suffit de promener la crépine a environ 5 mm du sol. Vous pouvez utiliser pour donner un coup de plumeau délicat sur le feuillage des plantes.

• Il se pratique avec une raclette munie d'une lame de rasoir, mais il est plus facile d'utiliser un aimant a algues. La fréquence du nettoyage est variable selon la prolifération d'algues. Celle-ci dépend le plus souvent de la durée de l'éclairage et de l'exposition de l'aquarium. La vitre de protection se salit plus vite que les autres, par un dépôt de calcaire du a l'éclatement des bulles du diffuseur, ce qui réduit le rendement lumineux des tubes d'éclairage. Il faut retirer la vitre pour la nettoyer. Posez-la a l'envers et a plat dans une baignoire et grattez-la avec un tampon a récuré en plastique et un peu de vinaigre. Si elle est très sale, utiliser une lame de cutter. Il existe aussi des produits détartrant a n'utilisé qu'en dehors de l'aquarium, en prenant soin de bien la rincer a grande eau et de l'essuyer soigneusement avant de la remettre en place.

• Commencez par le débrancher. Fermez les robinets d'arrivée et d'écoulement de l'eau. Désolidarisez les tuyaux. Nettoyer l'élément filtrant, dans la baignoire de préférence. Apres avoir ouvert le corps du filtre, sortez la laine de perlon et le charbon. Rincez le charbon a l'eau claire, ainsi que la laine synthétique. Cette dernière ne peut être, réutiliser plus de quatre a cinq fois. Penser a nettoyer les tuyaux et les ailettes du moteur. Vous constaterez qu'il est nécessaire de nettoyer votre filtre des l'apparition de particule en suspension qui se déposent sur les plantes et les parties en creux de l'aquarium. D'une manière générale, la fréquence de nettoyage est d'une fois tous les deux mois.Expérience personnelle : nettoyer que les éléments moteur du filtre, laisser la masse filtrante telle quelle, car les bactéries s'y déposent.

• Du fait de sa petite masse filtrante, ll doit être nettoyé plus souvent. Sortez la mousse et rincez-la. L'élément filtrant peut être réutiliser tant qu'il ne s'effiloche pas.

• Vérifier que les tubes fluorescents demeurent bien au sec. S'ils pressentent des traces d'humidité, bouchez les interstices se trouvant entre les glaces de la cuve et la vitre qui couvre l'eau. Il est aussi possible d'adapter des embouts étanches. N'oubliez pas de changer souvent de tube. Il est bon de ne pas rallumer la lumière moins de deux heures après l'extinction afin de ne pas troubler le comportement des poissons.

• Beaucoup, d'autres préconisent un changement régulier de l'eau mais, par expérience, nous pouvons vous dire que ce n'est pas toujours utile. Nous avons par exemple, un bac dont l'eau n'a jamais été changée depuis deux ans, et le comportement d'ensemble est tout à fait normal. On peut dire, toutefois, que le changement d'eau permet de limiter la concentration de nitrites et donc de conserver une chimie saine. Tant que l'équilibre semble bon, inutile de changer l'eau. En fait, ce changement d'eau n'est vraiment nécessaire que lorsque vous constatez un vieillissement du bac, caractérisée par un léger ternissement général.

• Tant que les cadavres ne jonchent, pas le fond de l'aquarium, laissez faire la nature. Un poisson ou deux est vite dévoré par ses congénères et il pratique au cycle biologique de l'ensemble. En revanche, une mortalité élevée doit vous alarmer.

• Le sol de l'aquarium a plusieurs fonction importantes. il constitue l'aspect décoratif, assure la stabilité des roches, mais il sert aussi de support aux plantes qui y ancrent leur racines. Le sol a également un rôle biologique, en permettant le développement des colonies bactériennes aérobies.Dans un aquarium, d'eau douce ou marin, le but a atteindre est de se rapprocher le plus possible des conditions de vie naturelles des poissons et des végétaux. Pour créer la décoration d'un aquarium, on utilise différents matériaux, dont le granulométrie est variable, conviennent bien pour un aquarium d'eau douce. Les sables trop fins, qui se tassent et se colmates rapidement, sont a proscrire. Les sables de carrière sont utilisables pour les bacs marin. L'idéale est de se procurer du quartzite, dont les grains, tamises, mesurent 2a 3 mm de diamètre. Les sols ainsi constitues sont neutres, c'est a dire qu'ils n'ont aucune influence sur la composition physico-chimique de l'eau. Cette condition est importante dans un aquarium d'eau douce, ou les différents paramètres, Ph et DH, doivent rester stables.Le bois, présente sous la forme de racines, de branches ou de souches, est souvent utilise dans la décoration des aquariums d'eau douce. Il permet de recreer des ambiances très naturelles. Le bois doit être soigneusement ébouillantés avant son incorporation. ce traitement thermique tue tous les parasites, en particulier les spores de champignons qui forment des plaques blanchâtres après l'immersion dans l'aquarium. Mon conseil : le même temps que de le faire bouillir ajouter du vinaigre dans l'eau pour éviter au bois de verdir. En résumé, pour composer le décor de l'aquarium d'eau douce, on utilise de préférence :

  - Du sable non calcaire, dont le diamètre des grains varie de 2 a 3 mm.

  - Des roches siliceuses, des grès et des schistes ainsi que du bois silicifie.

  - Des racines noueuses et des branches soigneusement ébouillantés.

  - Des blocs de liège qui peuvent recouvrir le fond et les parois latérales.

• Certaines plantes a fort développement, comme les Echinodorus ou les Vallisneria, apprécient la présence de terreau dans le sol de l'aquarium. Plusieurs formules d'enrichissement sont accessibles a l'amateur. La plus simple consiste a enfouir des boulettes d'argile desséchés, de 2 a 3 mm de diamètre, au pied des plantes les plus gourmandes. On peut inclure quelques grains d'engrais azotes dans ces boulettes. Une autre solution est l'emploi de petits gobelets en terre cuite dans lesquels les plantes sont empotées avec un riche terreau horticole. Ces godets sont ensuite partiellement enfouis dans le sable et masques avec une pierre. Enfin, les aquariophiles qui s'intéressent essentiellement a la culture des plantes peuvent aménager un aquarium spécial en préparant un sol riche en élément nutritifs. Cette préparation a base d'humus et de sable grossier réclame quelques compétences et beaucoup de soins. L'humus, issus de la décomposition de matières organiques, est une source d'acides faibles capables de modifier la composition physico-chimique de l'eau. Son emploi en eau douce donne des résultats extrêmement variables d'un aquarium a l'autre, en fonction de la température et de la nature de l'eau. D'une façon générale, les mélanges terreux sont utilises de la façon suivante :

  - Etaler une couche de gravier grossier, diamètre de 5 a 10 mm, sur tout le fond de l'aquarium.

  - Epandre, sur les deux tiers arrière, un mélange terreux compose de sable et d'humus et de quelques boulettes d'argile. On peut aussi incorporer du charbon actif qui absorbe les gaz de fermentation.

  - Coiffer tout le terreau d'un fin grillage pour éviter que les particules plus légères que l'eau ne remonte a la surface.

  - Recouvrir cet ensemble de sable ou de quartzite de granulométrie appropriée, pour aérer ce mélange.Dans ce type d'aquarium, il faut éviter la présence de poisson fouilleurs comme les corydoras ou les grands cichilides, qui creusent des galeries dans le sol.

• La disposition des éléments minéraux est importante puisqu'elle represente le squelette de toute la décoration de l'aquarium. La vitre frontale doit rester libre, dégagée de façon a être nettoyée facilement avec une raclette ou un grattoir magnétique. En eau douce, les plantes a grand développement sont placées vers l'arrière de les faces latérales de l'aquarium. Une large zone centrale est dépourvue de végétation laissant de l'espace libre pour les évolution des poissons. Dans un bac marin, les gorgones et les madrépores sont repartis sur l'ensemble du sol et peuvent même venir frôler la vitre frontale. Dans les deux cas, le sable, dispose en pente légère, plus haut vers le fond de l'aquarium, oblige les déchets a se regrouper vers l'avant, facilitant ainsi leur extraction par aspiration.

• Outre leur fonction décorative, les plants ont un rôle vital dans un aquarium, et des échanges constants se produisent entre les végétaux et les poisson. Par le phénomène de l'assimilation chlorophyllienne, les plantes absorbe le gaz carbonique produit par les animaux et libèrent l'oxygène nécessaire a tous les poisson et aux bactéries aérobies. Les plantes offrent de nombreux refuge ou les poissons peuvent se dissimuler pour échapper a un prédateur, ou simplement s'isoler. Elles sont le support de ponte de nombreuses espèces de poissons ovipares et protègent les alevins contre la gourmandises de certains parents. Ces quelques lignes résument toutes l'importance des végétaux dans un aquarium et chaque aquariophile consciencieux devrait entretenir un maximum de végétation, environ 1 plante pour 2 litres d'eau.

• Plusieurs types de plantes sont commercialises :

  - Les plantes de surface, qui forment un tapis flottant a la surface de l'eau. Elles atténuent fortement l'éclairement, et leur racines, souvent très fournies, offrent des refuges aux poissons nouveau-nés.

  - Les plantes semi-emergees, qui sont utilisées dans les aquaterriums.

  - Les plantes immergées, ou plantes aquatiques, qui sont les plus courantes.Le choix des plantes est également lie au volume de l'aquarium et surtout aux qualités physico-chimiques de l'eau. Les plantes comme les poissons sont sensibles au calcaire dissous. Certains genres, comme Echinodorus, Vallisneria, préfèrent une eau légèrement alcaline, tandis que d'autres, comme anubias et cryptocoryne, se développent mieux dans une eau douce légèrement acide.La taille des plantes détermine leur emplacement dans l'aquarium. Les plus hautes, dont la croissance est exubérant et rapide, sont placées vers le fond, les cotes latéraux sont garnies de végétaux de taille moyenne, a feuilles larges, et toutes la zone avant peut être décorée avec des plantes naines qui poussent légèrement.